Recalbox sur TV CRT en RGB

[ironic]

L'arcade, c'est parfait.
Faut ouvrir une résolution en 240p a 60Hz et le résultat est splendide
Il ne faut pas oublier que beaucoup de jeux d'arcade n'utilisent pas le 60Hz mais une fréquence entre 50Hz et 60Hz. EX : R-type : 384 x 256 x 55.017606Hz

Il y a toujours le "probleme" de l'overscan qui peut être réglé sur un moniteur d'arcade mais pas une TV (a moins de l’ouvrir).

Une résolution de 512 x 240 x 60Hz suffit pour la quasis totalité des jeux d'arcade.
Après, le 1024x240x60Hz peu éventuellement (dur de comparer) apporter une + en qualité.

Le changement de résolution/fréquence à la volée (dans le cadre de l'utilisation des timings) fonctionne mais je n'ai pas réussi à le faire depuis ES. Bon j'ai pas trop cherché.

La NeoGeo (304x224 ou 320x224, ça dépend des jeux) est magnifique sur un CRT.
Hyper fluide, pas de Ghosting (on voit la différence, même avec un très très bon LCD), luminosité sans comparaison avec un LCD. Bref, la claque dans la tronche.

Pour optimiser d'avantage l'affichage des jeux d'arcade, il faudrait un .CFG RetroArch par jeu. Je sais c'est contraignant mais le résultat en vaut la chandelle. C'est sur que si on veux un FullRomSet FBA/MAME, ça demande du taf.
On peut également créer des listes de jeux par résolutions/fréquences pour éviter d'avoir des milliers de .CFG.

Bon tout ça n'est pas Plug'nPlay pour le moment et vu la grande difficulté de certains à lancer un jeu sous Recalbox (malgré le fofo et le wiki), ce n'est pas a la portée de tous.

Coté consoles.
On peut faire un mod genre NES/Rpi tout en réutilisant les manettes d'origine et surtout, le câble Péritel d'origine
Pour l'alim, faut que je regarde, de mémoire c'est une 9v alternatif de moins de 1A, pas suffisant pour un Rpi3 (mais Rpi2 surement).

Suis un peu occupé a finaliser un Pong sous Arduino pour mon cousin, je ferais une vidéo (misère avec un CRT) sur une TV 55cm dans peu de temps.

[Substring]

@ironic je te livre le fond de ma pensé : ce n'est pas parce qu'il existe un tuto que c'est à la portée de tout le monde ... C'est une très mauvaise habitude qu'internet a inculquée ... (exemple parmi tant d'autres : http://www.gameblog.fr/news/62534-iphone-7-la-prise-jack-creee-a-la-perceuse-certains-y-ont-cr qui résume bien ce que je dis). Donc on peut faciliter les choses tant qu'on peut, mais pas non plus prendre par la main tout le monde

Après, de ce que je vois, on a plusieurs axes possibles :

• un truc que je dois faire depuis TRES longtemps : extraire les résolutions des jeux (mame ca ok je sais où est l'info, pas regardé pour fba) parce qu'on doit pouvoir trier et scripter ca
• le .cfg par jeu c'est possible en 4.1 (déjà validé)

Si une simple modification du /boot/config.txt avec les fichiers bons .cfg suffit ... Mec, on (et surtout vous 2 @archimage et @ironic) a quand même sacrément banalisé le truc ! Quand on voit le cirque que c'est pour un PC de faire la même chose ... Là 2 cables, 2 resistances à souder, des fichiers à poser au bon endroit, 2-3 éditions et basta : tu rajeunis une borne pour même pas 60€ ! Je me ferais bien çà rien que pour taquiner les potos de chez hyperfree spin l'an prochain à la HFS#3

[archimage]

@ironic Salut ! est-ce que tu peux me prendre des photos vues des haut de ton installation ? je cherche à reproduire la même chose que ton gpio pour le mettre à l'intérieur d'une petite télé. Aussi si tu as des liens interessants pour obtenir les composants pas cher je serais preneur

[ironic]

@subs
Je suis entièrement d’accord avec toi. J’adore expliquer les choses mais pour un public averti.
Réexpliquer 100 fois les bases, c'est pas mon truc, surtout quand l'information est dispo partout.

J'attends la 4.1 pour voir ce qu'on peut faire avec ce GPIO2SCART. Mais intégrer cette possibilité dans Recalbox amènerait une quantité de personne à essayer et éventuellement autant de probleme à gérer.

Bon, faut reconnaitre que coté Recalbox, il n'y a "quasiment" rien à faire, c'est plutôt coté "électronique".

Là 2 cables, 2 resistances à souder, des fichiers à poser au bon endroit, 2-3 éditions et basta : tu rajeunis une borne pour même pas 60€
Bin... c'est exactement ça.

Je me ferais bien çà rien que pour taquiner les potos de chez hyperfree spin l'an prochain à la HFS#3
On va tout faire pour que ca soit le cas

@archimage Tu veux quoi exactement comme photos ? Un plan/schéma ne serait pas mieux ? Mon proto est plutôt moche coté soudures (mdr, fini à l’étain de plombier) mais parfaitement fonctionnelle. J'ai fais une association de résistances pour coller au mieux aux exigences du VGA666.

Après, inutile de se casser la tête à faire son propre proto, on trouve des Gert VGA666 sur le net, j'en ai commandé 2 pour 15€, fdp inclus. Il reste plus qu'a acheter/faire le câble VGA2SCART. C'est exactement la même chose que mon proto à part que j'ai été plus précis dans les résistances. Je ne pense pas que la différences soit visible.

Sinon, pour faire un GPIO2SCART, il faut coté résistances :

• 500 Ohms x 3
• 1 kOhms x 3
• 2 kOhms x 3
• 4 kOhms x 3
• 8 kOhms x 3
• 16 kOhms x 3
• 200 Ohms x 2 (200 a 300 kOhms).

C'est pas évident de trouver la bonne série de résistances. On peut choisir la série E12 (ou autre 1%) avec des valeurs utiles, Eb*ay est ton ami.

Par exemple, pour avoir une résistance de 4kOhms, on met en série 3.3k Ohms + 680 Ohms.
Je vais faire une schéma de ce que j'ai fais ça sera plus claire.

[archimage]

@ironic

Interessant ce module Gert666, mais j'aimerais quand même jeter un oeil sur ton schéma définitif. Les photos je les voulais pour voir physiquement la bread board et la manière dont les choses sont reliées, je ne m'en suis jamais servi je pige mieux quand je vois en photos.

Mon projet actuel est de mettre le pi à l'intérieur du CRT, et relier fil par fil vers la prise peritel sur le pcb de la télé. Donc je me pose la question si c'est mieux de le faire sur mesure comme tu as fait (cout et encombrement) ou passer par le GERT et un cable VGA à découper et chercher le son aussi.

Par où tu récupères le son ? dans le cas du hdmi->scart je le chopais sur l'adaptateur hdmi avec une meilleure qualité, moins de parasites que sur la sortie jack.

Comment envisagerais-tu d'alimenter le pi s'il devait être integré au crt, l'ideal serait d'avoir un seule prise avec un switch et de pouvoir l'allumer ou mettre une autre console au choix. J'ai pensé à mettre le transfo à l'intérieur du CRT parceque je ne sais pas trouver le 5V et j'ignore la nature du courant dans le CRT... pas de schémas non plus...

Merci à toi !

[ian57]

@archimage @subs @ironic juste pour info on trouve des modules Gert66 à moins de 6€

http://www.banggood.com/VGA-666-Adapter-Board-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-2B-B-A-p-1071309.html

et c'est le même prix pour un vga2scart.... faut juste pas se planter de connecteur VGA ... il faut du male

[Substring]

@ian57 j'ai modifié ton post pour profiter du plugin qui met en valeur certains liens

Si je comprends bien, le VGA666 a déjà la palanquée de résistances utiles ? Donc on bouffe tout le GPIO et on se tape la sortie audio jack moisie ? et il faut en plus un

https://www.amazon.fr/ELEGIANT-Femelle-15-Pin-Composant-Adaptateur/dp/B016IEGYUG/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1476174000&sr=1-2&keywords=convertisseur+vga+peritel

et le cable RGB ? On a tout intérêt à passer par le hdmi et souder 15 résistances : ca laisse le GPIO pour cabler ses sticks, et donc on passe par le hdmi + son splitter son bien meilleur

[ian57]

@subs j'ai du rater un épisode alors... j'ai pas vu qu'on pouvait passer directement par le hdmi pour sortir le rgb avec quelques resistances... effectivement ça semble vraiment bien et ça conserve le gpio pour la cablage.

[dada59]

@ironic

Un pong avec un arduino, c'est nickel ça, avec un potentiomètre pour la manette ?

j'ai l'impression que l'on bidouille sur les mêmes passe-temps inutiles

[ironic]

@archimage
Je te fais des photos rapidement.
Si tu veux intégrer le tout a une TV (j'y pense depuis le debut mais j'ai pas franchi le pas) ça peut être sympa de "tout" faire soit même. Directement un Rpi sur la péritel via des résistances.
Pour l'alimentation en 5V, pas sur de trouver un 5V de 2A dans la TV, vaut mieux un transfo de séparation, donc, intégrer le tranfo du Rpi. Ajouter un inter pour couper l'alim.

Le son, je le récupère du jack du Rpi. Avant même d'avoir un Rpi, j'avais lu la piètre qualité de la sortie jack du Rpi. Après plusieurs essais (sur mon Bartop), je n'ai pas trouvé de différence flagrante avec le DAC (le convertisseur numérique vers analogique) d'un adaptateur HDMI2VGA.

Maintenant, j'utilise un Rpi3, Recalbox4 et une paire de petits HP alimenté en USB. Je dois dire que j'ai constaté du souffle lors des scènes sans son. Bon, il faut tester avec plusieurs amplis je pense avant de dire que la sortie jack du Rpi est pourrie.

J'ai lu que le VGA666 redirigeait le HDMI vers les GPIO et que les résistances faisaient comme des ponts diviseurs de tension pour la conversion (suis pu très sur/très exacte).
Je ne vois pas comment transformer du HDMI en RGB via 15 résistances ?
Le HDMI c'est 24bits, il faudrait déjà au moins 24 résistances pour faire comme le Gert VGA666.

• 2 pour la synchro. Après on peut se contenter de 18bits...
  Je ne pense pas qu'on puisse sortir depuis le HDMI, du RGB si facilement que ça.

• sinon, c'est vrai que le VGA666 bouffe tout (ou presque) les GPIO.

Je vais retester la sortie audio jack pour voir...

(Hors sujet désolé)
@dada59
J'adore bidouiller avec l'Arduino, tu peux voir ici quelques vidéos de bidouilles que j'ai fais a mes heurs perdues...
(Fin du hors sujet)

[Substring]

@ironic la sortie audio par un hdmi2vga est meilleure que la sortie jack du pi, il n'y a pas photo. La dynamique est meilleure, le spectre plus large, le rendu plus clair et plus précis

[ironic]

En même temps, les PCB d'arcade d'époque avaient des amplis audio tout pourri comparé a ce qui se fait maintenant C'est pas une excuse, je sais.
Je ne sais pas si Recalbox reconnait certaines cartes son USB ?
Et quel impacte ça a sur les performances...

[Substring]

@ironic depuis la 4.0 des cartes son usb marchent, et peuvent parfois necessiter un peu de config

[ian57]

Hello,

je viens de franchir le pas un gert666 bangood et un cable VGA-peritel sur la tv.

Recalbox 4.1 compilée vendredi et réglage du config.txt comme suit :

# Enable VGA666
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1

dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=512 1 16 48 64 288 1 3 5 6 0 0 0 50 0 9600000 1

j'ai une image sur le 36cm daewoo ctv-14a2 , mais en niveaux de gris et elle sautille
pour finir la commande tvservice :

# tvservice -s
state 0x400000 [LCD], 512x288 @ 0.00Hz, progressive
# tvservice -m DMT
Group DMT has 0 modes:
# tvservice -m CEA
Group CEA has 0 modes:
# 

si l'un d'entre vous a une idée...

[ian57]

voici l'intérieur de la péritel de mon cable vga vers préritel
rien à voir avec le câblage décrit ici
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html

quelqu'un aurait un lien vers un bon cable

je vais quand même tenté de tout recablé pour faire un test en attendant.

[ironic]

salut.
j'ai une image sur le 36cm daewoo ctv-14a2 , mais en niveaux de gris et elle sautille pour finir la commande tvservice
Une image grise c'est souvent le signe d'un soucis de compatibilité Pal/Secam/Ntsc.
Dans ton cas, tu as aussi une image qui sautille, c'est a dire ?

Bon, on va partir du principe que ton câble n'est pas bon et qu'il faut peut être légèrement modifier les Timings.

-- Le câble --
Déjà la, il y a un souci !!
Ce n'est pas un câble câblé pour sortir du RGB mais uniquement le Composite.

A gauche, voila les broches que doit utiliser ton câble coté DB15.
A droite, ton câble sur la Péritel.
On voit bien que ça ne peut pas fonctionner

Le câblé doit être câblé comme cela :

DB15 VGA -> PERITEL
(1) -> (15)
(2) -> (11)
(3) -> (7)
(5,6,7,8,10) -> (21)
(13) -> Résistance de 200ohms/250ohms -> (20)
(14) -> Résistance de 200ohms/250ohms -> (20)
(+5V d'un USB ou autre) -> Résistance de 100ohms -> (16)
Si utilisation d'un USB pour le 5V, les GND doivent être commun.
La broche (9) dur VGA666 ne sort pas de +5V (j'en suis pas sur, j'ai pas regardé).

Si l'image sautille, c'est pas etonnant, vu le cable.
Et pour le tvservice -s, tout est normal, meme me 0.00Hz

@archimage
Tu voulais la photo du PCB, suis honteux du travail mais aucun court-jus, tout fonctionne.

[ian57]

Un grand merci pour toute ces précisions, du coup j'ai même pas assez de fil dans le cable pour le refaire proprement et puis du coté vga cela ne doit pas être cablé comme il faut non plus. Je vais quand même tester.

Il faut que j'en trouve un ou que je le fasse moi même avec un cable vga-vga coupé

je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau.

[gkralicek2]

Je profite de quelques jours de congés pour rattraper un peu mon retard en lecture du forum recalbox et je tombe sur ce topic riche en infos hautement intéressantes
Une chose m'étonne cependant concernant les câbles VGA -> SCART que vous utilisez, notamment concernant l'utilisation de résistances de seulement 100 à 120 ohms pour l'agrégation Synchro H+V -> Synchro composite.
Les signaux de synchro horizontaux et verticaux en sortie VGA sont à niveau TTL (5V) alors que la synchro composite attendue en entrée du TV est à 0.3v (sur 75 ohms). Une résistance de 100 ohms sur du 5 volts abaisse la tension à environ 2.1-2.5v (sur 75 ohms) ce qui est encore bien trop par rapport à ce qu'un TV attend. Je recommande donc vivement à ceux qui bricolent leur propre câble de placer une résistance de 1Kohm (et non 100 ohm) en série sur chaque ligne de synchro en sortie VGA pour être dans "les clous" de la norme et éviter ainsi de saturer l'étage de synchro du TV qui risque de souffrir sur le long terme (même si on a tendance à penser que les CRT sont construits comme des tanks). L'autre inconvénient d'un voltage trop fort au niveau du signal de synchro c'est que cela a tendance à assombrir l'image sur certaines TVs dans la mesure où bon nombre d'entre elles se basent sur la "force" du signal de synchro pour le réglage du contraste initial. Plus le voltage mesuré est élevé, plus l'image paraîtra sombre sur l'écran et nécessitera une compensation à l'aide des réglages du TV.
Voilà voilà, c'était juste une petite précision comme çà en passant

[Substring]

@gkralicek2 avec ce genre d'intervention mec tu n'attends pas 2 mois entre chaque lecture du fofo et tu participes d'avantage

[gkralicek2]

@subs Hehehe je tâcherais d'être plus assidu alors

Sinon j'ai ressorti mes deux vieilles TV du garage en 55cm (1 philips et 1 Sony) pour faire quelques essais et c'est vrai que la qualité est bluffante en 240p. Par contre quelle galère pour gérer les différentes résolutions. Du coup je me suis replié sur une config qui me permette malgré tout de faire tourner un max de truc sans trop bricoler à savoir une réso globale custom en DMT 87 de 1920x240@60 avec un viewport de 1920x224 sous retroarch pour les jeux Capcom CPS 1/2/3 (384x224), Neo Geo (320x224) , Megadrive et Sega 32X (320x224 pour les jeux NTSC).
J'avais au départ opté pour une réso en 720x240 avec un viewport de 640x224 mais je me suis aperçu que les jeux Capcom Arcade présentaient des artéfacts plus ou moins visibles sur les scrollings horizontaux, sortes de scintillements du contour des objets en mouvement (une horreur sur Progear), liés au fait que que la mise à l'échelle de retroarch est imparfaite lorsque l'on ne travaille pas avec des multiples de la valeur de la réso horizontale d'origine (640 ou 720 ne sont pas multiples de 384 qui est la reso horizontale des titres Capcom CPS).
Du coup je me suis orienté vers une résolution horizontale de 1920 pixels (1920 étant à la fois multiple du 384 des jeux Capcom mais également du 320 des jeux neo-geo, megadrive/32X US et de pas mal de jeux d'arcade comme les Kaneko, Sega, Konami). Avec çà, on a zéro artéfacts de mise à l'échelle en horizontal sur ces plates-formes et un pixel perfect en vertical.

Le seul bémol c'est que le viewport de 1920 sous retroarch ne prend pas en compte "l'écornage" de réso dû à l'overscan et on se retrouve avec une image "bouffée" à gauche et à droite sur la majorité des TVs (c'est le cas sur les 2 miennes en tous cas). Plutôt que de m'arracher la tête à bricoler les valeurs d'overscan logiciel sous retroarch ou au niveau des paramètres hdmi, j'ai effectué le réglage directement sur le TV pour compenser la perte d'image en horizontal et récupérer mes précieux pixels "volés". Contrairement à ce que l'on peut penser nul n'est besoin de démonter son téléviseur pour effectuer les réglages de géométrie basique (taille image horizontale/verticale de l'image, position horizontale/verticale) car la plupart des TVs à chassis numériques produites après 1994 permettent de modifier ces paramètres via un menu "caché" (menu service) accessible en tapant un code spécifique sur la télécommande. Il y a des tas de sites sur internet (Google est notre ami) qui répertorient les marques et modèles de télé en donnant pour chacun le "code service". Ca m'a pris 5 minutes pour trouver ceux de ma philips et trinitron + 5 minutes de plus pour effectuer le réglage compensatoire d'overscan en horizontal. Le tout m'a épargné un bon mal de tête et évité de me triturer les méninges avec ces foutus réglages d'overscan logiciels