And one more Arcade Cabinet powered by Recalbox

[valvolt]

J'en rêvais depuis des années, Recalbox m'a permi de le réaliser !
Si j'en trouve le courage, je rajouterai des infos sur les étapes de la construction.

En attendant, une petite photo pour la postérité...

[Substring]

haha excellent l'intégration du monstrueux xarcade dedans ^^ Je sais qu'aux US ils vendent des bornes faites pour le xarcade et il est intégré dans ce style là, juste qu'ils ont couvertsur les côtés en laissant les boutons latéraux accessibles bien sur

[valvolt]

Merci

Étant nul en travaux pratiques, je me suis dit que ça serait plus facile de faire comme ça plutôt que je faire un plexi avec des trous dedans pour y passer les boutons - sans compter que ça m'a évité le cablage des GPIO !

Sur le site de xarcade ils disent qu'ils ne donnent aucune aide sur comment faire une telle intégration. Sans doute pour vendre des bornes, mais le prix m'a vite refroidi. Et puis le faire soi-même, c'est quand-même vachement mieux pour se la péter !

[supernature2k]

Hadouken!

[digitaLumberjack]

Super

[valvolt]

Ah, avoir sa propre borne d'arcade...

Je crois que j'ai ce rêve depuis que je mesure 1m20, époque à laquelle j'ai découvert Galaga. Un ami de la famille était réparateur de machines d'arcade et en avait une à la maison. J'étais tellement petit que je n'arrivais pas à manier le joystick et à appuyer sur les boutons en même temps, je voyais à peine l'écran mais je rêvais de ces petites abeilles qui tourbillonnent...

Bien des années plus tard, j'ai redécouvert l'arcade avec Street Fighter II, machine dans laquelle j'ai mis tellement de pièces qu'acheter une Super Nintendo plus le jeu (qui coûtait un bras à l'époque) a été un investissement plus que rentabilisé !

Ceci explique mon choix de déco pour cette borne, qui a été réalisée sur une période de 2 semaines.

Côté matos, j'ai acheté un Raspberry 3 avec une SD de 16 Go, ce qui est amplement suffisant pour mes besoins. J'ai récupéré un vieux clavier USB qui trainait dans la poussière, et un vieux moniteur 4/3 VGA que j'avais acheté pour jouer à la PlayStation 2 et qui depuis encombrait un coin de la chambre.

Pour le joystick, j'ai joué la facilité en achetant un Tankstick chez X-Arcade. Je ne voulais pas particulièrement du trackball mais c'était le seul modèle disponible, et puis bon après tout pourquoi pas. Le Tankstick se connecte en USB (une prise pour les commandes, une prise pour le trackball), ce qui évite d'avoir à cabler les GPIO.
Je pense que du coup je ne pourrais pas ajouter de monnayeur, car il faut activer les GPIO pour ça, à suivre.

Pour connecter le raspberry au moniteur, j'ai acheté un cable de conversion sortie HDMI -> entrée VGA sur Amazon. J'ai trouvé un cable qui a également une sortie jack, le son HDMI sort donc via cette sortie. Je ne regrette pas ce choix parce que quand j'ai branché mes enceintes sur la sortie jack du raspberry, j'ai eu un son médiocre sur une des enceintes et rien du tout (à part un bruit de souffle) sur la seconde. C'est peut-être ma sortie qui est abimée, je ne sais pas. En tous cas via le HDMI ça a fonctionné.

Et j'ai donc acheté en plus des petites enceintes qui se branchent en USB pour l'énergie et en jack pour le son.

J'ai aussi acheté une barre LED en forme de néon pour le rétro-éclairage de l'enseigne, et une multi-prise pour brancher tout ça.

Je n'ai pas accès ni à la LED ni au volume des enceintes directement, du coup pour éteindre l'enseigne je dois la débrancher de la multi-prises et pour le son je le règle depuis Emulation Station. Si je trouve comment faire, j'essaierai de mettre le réglage du son depuis le Tankstick via la Hotkey, et si ça n'existe pas je le mettrai en Feature Request

Assez parlé électronique, maintenant le meuble:

J'ai acheté deux planches de 60 x 250 cm en mélaminé gris de 18 mm d'épaisseur, et une troisième en blanc pour faire le fond (moins chère). Pour les plans, je me suis basé sur ceux trouvés sur le site de Mame Project, mais j'ai fait des modifs.

Principale modification: le Tankstick fait plus de 60 cm de large et a des boutons sur les côtés, j'ai donc décidé de faire une découpe afin de le faire dépasser de part et d'autre. Ça passe tout juste avec les petits amortisseurs en caoutchouc en dessous du stick, ce qui m'a permis de complètement l'encastrer.

Autre modification: vu que le hardware est un raspberry et pas une tour de PC classique, j'ai décidé de récupérer l'espace en bas de caisse en y mettant une porte et une étagère.

Pour le montage, j'ai utilisé des tasseaux de 25 mm, ce qui a permis d'avoir de la place pour le vissage et aussi de maintenir un espace de 25 mm dans le fond du meuble pour faire passer les fils.
J'ai aussi choisi des vis torx auto-perforantes de 40 mm, ce qui permis de faciliter la pose (avant-trous à la perceuse uniquement dans les tasseaux, puis vissage directement dans le mélaminé), l'embout torx donnant une meilleure prise au vissage (la visseuse a moins eu tendance à déraper).

La première étape a consisté à tracer puis à découper un côté. Les essais à la scie circulaire n'ont pas été concluants, la scie sauteuse a été bien plus adaptée (même pour les lignes droites).

Le fond du tankstick est horizontal, mais pas le dessus. Ça donne une découpe comme sur la photo, il faudra le faire glisser en passant sur le côté.

Pour les angles, j'ai utilisé des pots de fleur de divers diamètres et simplement tracé autour...

Pratiquement toutes les chutes m'ont été utiles, donc évitez le gaspillage !
Pour le deuxième côté, je me suis servi du premier comme pochoir, puis re-découpe.

Pose du premier tasseau, en laissant l'épaisseur d'une planche pour y mettre le fond. Comme pour tout le reste, avant-trous à la perceuse dans le tasseau puis vissage direct sur la planche à la visseuse électrique.

Égalisage des côtés en les maintenant avec des serre-joint et en passant un bon coup de ponceuse électrique. Au vu de tous les ponçages effectués pour rattrapper les défauts tout au long de la construction, je pense que les côtes de la borne terminée n'ont plus grand chose à voir avec celles du plan de départ

Pour la porte, j'ai mis deux morceaux de planche en soutien en haut et en bas du bas de caisse, sur lesquels la porte vient se refermer. En bas ça fait une plinthe, que j'ai mise en retrait par rapport à la porte. Sur la photo suivante, on a le bout de bois en haut de l'image qui sert de cale pour poser les autres repères. Le bout en triangle vient simuler la porte et le bout arrondi donne la position où viendra la plinthe. J'ai fait les marquages et j'ai recommencé pour la 'plinthe du haut', afin de placer les tasseaux en conséquence.

Essai de pose de charnière pour la porte. J'ai pris des charnières invisibles, c'est ce qu'il y a de plus cher mais ça permet d'avoir une porte fonctionnelle prise entre les côtés. Sans ce type de charnière, j'aurais dû avoir la porte qui 'déborde' devant, ce qui aurait donné un rendu moins joli.

Les tasseaux pour les plinthes sont en place. J'ai laissé la place pour le fond, on fera une petite découpe pour qu'il s'encastre dans le tasseau de la plinthe du bas (seul moyen de ne pas avoir un résultat moche de face)

Pose des tasseaux pour le support d'écran et pour le compartiment de la LED et des enceintes. Le tasseau complètement à droite sera retiré par la suite, je ne pensais pas faire de tiroir à ce moment de la construction...
Pour le support de l'écran, le tasseau a été mis un peu au pif ; le trait au crayon est l'endroit où je voulais mettre le plexiglas qui viendra par-dessus l'écran. J'ai monté l'écran sur une petite planche de 60 x 15 cm et j'ai posé le tout sur le plexi mis à l'endroit du trait de crayon. J'ai ensuite mis le tasseau dans l'alignement, collé au tasseau du fond pour plus de simplicité et surtout pour pouvoir plus facilement reporter la mesure sur l'autre côté.

Une note à propos du plexi: j'ai fait faire les découpes directement en magasin, là où j'ai acheté les plaques. Le plexi a tendance à fondre et a abimer les lames, autant laisser faire un pro
Il m'a d'ailleurs fait payer 1 Euro par trait de scie dû à la dégradation de son matériel dans l'opération...

Et voici le deuxième côté, avec lui aussi son tasseau en trop là où viendra le tiroir.

Montage d'un côté sur la planche du fond juste coupée à la bonne hauteur, encastrement du Tankstick et ajout du second côté.

Pose des deux plinthes pour la porte. Ça commence à prendre forme !!

Découpe de la planche qui va venir devant le Tankstick (et qui deviendra le devant du tiroir). Ponçage des coins pour donner un rendu plus harmonieux.

Fixation de l'écran

Fixation du fond de caisse, renforcement avec un tasseau sur toute la longueur. Ce qui n'est pas sur la photo, c'est l'ajout d'un chant plat en bas sur les côtés pour permettre à la borne de glisser sur le sol une fois debout et de ne pas reposer sur toute la surface du fond (meilleure stabilité).

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Préparation pour les enceintes. J'ai dessiné le contour, la découpe a été faite à la scie sauteuse et le tout a été collé avec du joint.

Le plus difficile aura été de passer le fil par le trou. Au final j'ai dû agrandir très légèrement l'un des trous, heureusement le joint a permis de rattrapper le tout.

Pose des enceintes et de la LED. Pour les fils, je les ai fait tenir au fond avec des petites vis, histoire que la LED n'envoie pas les ombres des fils une fois allumée. De manière générale, tous les fils seront maintenus en place avec des crochets et des petites attaches en plastique pour ne pas qu'ils trainent partout.

Pose du plexi pour l'enseigne. J'ai mis des vis histoire que la borne reste démontable (plutôt que de mettre de la colle). Allez-y doucement sur les vis, comme vous le voyez j'ai fait craquer un bout du plexi parce que mon tasseau n'était pas complètement aligné avec le plafond...
Ça ne se voit plus une fois les autocollants posés mais bon.

Petite astuce / improvisation pour fixer le plexi qui vient devant le moniteur: on a rajouté une petite baguette qui va servir de support. On ajoutera à la fin un quart de rond pour maintenir le tout en place.

Ajout des tasseaux pour supporter une étagère intermédiaire

Démontage du tasseau du 'bout' et pose de coulisses pour faire un tiroir. J'ai fait en sorte que le tiroir soit juste un peu plus haut que la plinthe du haut. J'ai aussi ajouté des fixations pour bien maintenir le X-Arcade en place.

Le tiroir, le fond a été fait avec une planche de récup de 8 mm d'épaisseur

Pose de petites baguettes sur les côtés pour recevoir le plexi central. Comme pour l'enseigne, on va le visser... sans trop forcer !!

Découpe d'une sortie pour la multi-prise en bas de caisse avec une mèche à cloche

Préparation du quart de rond qui viendra en maintient du plexi en-dessous des enceintes, peint en noir pour faire plus joli.

Vue d'ensemble, les plexi, le tiroir et la porte sont montés. Pour la porte les trous ont été faits avec une mèche spéciale qui ne sert qu'à la pose de charnières...

Avec la porte et le tiroir ouverts, les fils trainent encore un peu...
J'ai également fait tous les bords avec de la bande grise thermocollante. C'était pas évident vu qu'il faut utiliser un fer à repasser pour coller, dans les angles c'était la galère (j'ai ajouté des petits clous là où j'ai vraiment raté mon coup). J'ai utilisé tous les 5 m de bande, y'a pas trop de place à l'erreur !
Si c'était à refaire, je prendrai de la bande toute simple et je mettrai de la colle sur les bords plutôt que de prendre du thermocollant.

Fixation du Raspberry au fond avec des crochets, idem avec tous les fils qui trainent. Pas de wifi dans cette pièce ; les ports USB restent disponibles mais il faut que je me contortionne sous la machine en ouvrant le tiroir et en passant par le placard. Si c'était à refaire j'ajouterai un trou derrière avec une rallonge USB pour laisser un port accessible à une clé USB. De toutes manières mes 4 ports USB sont pris:

• clavier
• TankStick
• trackball
• enceintes

Le trackball n'est pas configuré donc ce n'est pas indispensable pour le moment de le brancher, c'est plus pour plus tard. Je n'ai également pas de place pour un dongle Bluetooth. Ce n'est pas très grave tant qu'on joue avec les sticks, dans le futur j'aimerais bien continuer à utiliser les 8bitdo pour jouer à 4 ou simplement pour certains jeux console. Le turbo-jump dans Super Metroid, c'est plus facile à faire au pad qu'au stick !

Pose des stickers et du quart-de-rond. Pour les stickers, je suis allé sur Google Images et j'ai cherché des images de plus de 4 megapixels. J'ai fait un petit peu de travail sous Gimp pour mettre à la taille et à la forme voulue. Une fois satisfait, je suis allé chez un imprimeur avec une clé USB et il m'a fait ça en quelques jours. Je m'en suis tiré pour 50 Eur au total pour l'enseigne, le bezel (image du milieu) et les côtés.

• pour l'enseigne, j'ai pris le logo 'Street Fighter', je l'ai mis sur fond noir et j'ai ajouté le logo 'Recalbox' pour le clin d'oeil

• pour le bezel, je suis parti d'une grande image noire et j'ai incrusté les personnages sur les côtés. J'ai fait un pochoir en carton de la taille de l'écran et j'ai découpé au centre du bezel au cutter.

Pour la pose j'ai démonté les plexi et j'ai fait ça à plat, mais j'ai eu des petites bulles d'air malgré tous mes efforts. Quand j'ai collé les autocollants sur les côtés (à la verticale) je n'ai pas eu ce problème, ça peut donc valoir le coup de faire le collage en maintenant les plexi à la verticale.

• pour les autocollants sur les côtés, j'ai pris en photo la borne et avec Gimp j'ai récupéré la teinte de gris. J'en ai fait le fond d'image. Avant la pose, j'ai découpé grossièrement autour des personnages histoire de ne pas avoir trop de gris mais sans non-plus faire de la charpie. Le collage s'est étonnament bien passé. J'ai commencé par scotcher les images en place pour bien les positionner, puis j'ai enlevé (et découpé) un bout de protection en haut afin de coller la tête.
  Après, en s'y mettant à deux, j'ai enlevé tout le reste de la protection et j'ai collé du haut vers le bas, mon aide faisant en sorte que le sticker ne se rabatte pas trop vite.

C'était un peu au centimètre près !! Ken a le doigt qui dépasse sur le Tankstick, j'ai dû ruser un peu pour le collage vu que le stick n'est pas au même niveau de profondeur que le reste. Je trouve que le résultat final n'est pas si mal, le bezel en particulier qui cache bien tous les fils et qui donne un vrai côté pro à la bête !

Avant d'emmener la borne à la maison (vive les voitures break !), perçage de deux trous pour une meilleure aération.

Dans le prochain post je vous donnerai les images finales pour les autocollants et surtout le plan

Ha-do-ken !!